Centrummutter – Hjulnav

När man kör centrumbult så måste man göra en adapter mellan original 4/5-bult till centrumbult. Man kan göra så.
Men man kan också göra egna hjulnav, och fördelarna är många.
Dels så får man den spårvidd man vill ha, scrubb och en förhoppningsvis stabilare konstruktion än kaka på kaka.
Sen får man stå i maskinen igen!

Jag mindes att jag bytt hjullager på en av mina äldre Audis, och tänkte att de hjullagren var smidiga.
Beställde hem nya sådana och ritade upp hela hjulnavet så det passade på mina befintliga spindlar.

Köpte även hem en stabil rundstång av SS2172/355N och dejtade svarven.

Ena sidan svarvad klar.

Så, mycket spån blev tillslut något.

Fräste konturen och borrade hålen. Tycker det blev väldigt bra!
De liknar V70-lagren ganska mycket, men det beror mest på att spindlarna är intakta och byggda efter dem.

Efter detta påbörjades delen som sitter mot fälgarna.
Tillbaka till svarven.

Här färdig på sida 1 och ihoplagd med föregående detalj.

Gruppfoto

Grovkört sida 2

Tillbaka i svarven för att göra gängan till centrummuttern.

Ytterligare gruppfoto.
Nu saknas bara muttrar till lager och fälg.

Bakvagn – Egna länkhuvud med Delrin

Efter samtal med Mattias Vöx om bakvagn berättade han att hade haft problem med oväsen i bakvagnen när hans 4-länk enbart bestod av länkhuvud, eller Uniballs som folk mer känner till.
Sagt och gjort så väckte han nörder i mig, och jag började skissa på länkhuvud, med bussningar istället.

De har samma yttre mått som de M20-länkhuvud från Askubal jag har i bakvagnen.

Dags att ställa sig i svarven.
Lite rostfritt SS2303.
M20x1.5 högergänga.

Efter lite polering

Fyra klara ihop med wattlänks-fästerna som fått tappar.

Nästa steg är att fräsa dem, samt göra hålet.

Svarvade sedan delrinet. Notera gärna radien som passar med länkhuvudets.

Såhär sitter det hela ihop inuti länkhuvudet sedan. Svarvade rostfria hylsor med bra tolerans emot M20-bultarna. Man vill ju inte att det ska glappa.

Första testmonterad. Funkar bra.

Frös först delrinet för att det skulle bli lättare att montera med krymp.

Sedan gjorde jag samma med den rostfria hylsan.

Hemskt nöjd med dessa! Ligger långt upp på listan över vad jag är mest nöjd med.

Bakvagn – Wattlänk

Bakvagnen består som sagt av en 4-länk.
För att hålla den stela axeln på plats i sidled krävs lite fler stag.
Normalt sett så använder man sig utav ett panhardstag (ses på alla volvo-bilar tex).

Detta gör att axeln rör sig i en stor båge kring fästpunkten i karossen enkelt utryckt. Finns flertalet saker som påverkas, men det tar vi inte upp här.

Jag har valt att använda mig utav den andra kända varianten; Watt-länk.
Men som vanligt krånglar jag till det, och istället för att sätta propellern i bakaxelns kåpa, så sätter jag propellern i karossen.

På detta vis bibehåller jag rollcentra, och låter axeln vara centrerad oavsett infjädring.

Ritade lite och fick sedan hjälp att laserskära fram wattlänks-fästen till bakaxeln.

Inte Miljöpartiet, utan MoosevillePerformance såklart.

Tillverkade en snabb fixtur för att kunna svetsa fast propellerns fäste i karossen på rätt plats efter att jag vägt in bakaxeln emot karossen.

När jag visste hur långa stag jag behövde så tillverkades dessa också.

Svarvade fram svetshylsor med M16-gänga. Höger och vänster för justering.

Bara svetsning kvar.

Besök i garaget

Tack vare min hemsida, har mina gamla lärare på gymnasiet funnit vad jag håller på med.
De ville gärna komma och hälsa på, så jag ställde iordning det lilla jag hade att visa upp, och vi drack lite kaffe och hade en riktigt trevlig pratstund!
Detta skedde ju för längesedan (över ett år sedan), men jag är dålig på att uppdatera, så det kommer först nu.

Som ni ser var detta innan jag gjort klart insugsportarna, så det blir en Throwback-sunday.

Kortad styrväxel

Som utgångsobjekt har jag valt att använda mig utav en styrväxel ifrån en Ford Escort MK2. Denna har jag köpt nytillverkad ifrån England, och den har 2.4varv mellan ändlägena.

Styrväxeln är alldeles för lång för att passa i min framvagnsgeometri.
När jag skulle kapa den var jag lite osäker på exakt placering, så jag gjorde den något kortare än nödvändigt.
220mm kapades bort, och endast 200mm blev kvar.

När huset var kapat, var det dags att kapa kuggstången lika mycket.


Gjorde en ny gänga i CNC-svarven. Fegade faktiskt och gjorde en testgänga i den delen som skulle slängas.


Här är den ihopmonterad och svetsad. Det var lite pyssel att styra upp de små rörstumparna rakt igen. Men jag hoppas det funkar.


Här ligger den på plats i bilen, kommer bli fruktansvärt trångt när frontkåpan med den inbyggda torrsumpspumpen sitter på motorn. Den bygger ca 110mm, och jag har väl 115mm på bilden.

Bromsar, bak

Att sätta stora häftiga bromsar fram är inte svårt alls. Ju större, ju fränare vid korvkiosken. Men om man ska få köra med bilen runt kiosken så bör den vara registrerad i trafik.
För att lättare registrera bilen så bör man ha en handbroms, och ännu hellre en sådan som har vajer-styrd åtdragning. Om man ska ha en hydralisk handbroms så får man antingen ha bra tumme med sin SFRO-man, och sätta den på ett helt eget hydraul-system åtskilt från övriga bromsar.

Audi har länge valt att integrera sin handbroms i bromsoket, vilket gör att man slipper handbromsbackar osv. Detta gör även att man kan välja en ganska hyffsad storlek på skivor även bak.
Fick ärva skivor och ok från en gammal Audi S6 V8 från en forummedlem på Rejsa-forumet.
Dessa fräschade jag upp och fräste av så att offset skulle vara korrekt även om skivorna var något för smala.

Har även modifierat bultbilden, då Audi har 5×112, och Volvo har 5×108.

Bägge sidor klara.

Blästrat.

Här sitter skivan monterad på bakaxeln. Måttet är 269x20mm.

Är inte hundra nöjd med detta. Har några lösa bromsskivor liggandes som jag eventuellt skulle använda istället. Dessa mäter 304x24mm.
Tyvärr är ursprunget okänt, så jag vet inte vart jag skulle få tag i liknande om jag nån gång vill byta.

Stolar, placering och fäste

Eftersom jag har svårt att bestämma mig vad jag vill ha för sorts stolar i bilen, köpte jag ett par bättre begagnade kina-kopior så jag har något att bygga runt.
Först hade jag hjälp av en vän att bocka nya tvärbalkar.
På dessa satte jag några provisoriska fästen så att jag kunde ställa på stolarna.


När första stolen satt på plats lades även växellådan på plats för att få en känsla av hur långt bak jag får plats.

När måttbandet gått varmt, lyftes växellådan ur igen, och andra stolan ställdes på plats.
Såhär långt känns allt bra!

Automatiskt skapades nya funderingar.
Hur långt bak kan jag ha ratten, och hur ska jag hitta ner till styrväxeln?

Rattaxeln från Volvo 240 hamnar rakt på den något uppflyttade hjulupphängningen.

Växellåda och utväxling

Jag har sedan starten av bygget haft en BMW M3 ZF-låda som ska agera mellanhand av effekten.
Den är omsvetsad med sprängkåpa ifrån en Mazda Rx7-låda och passar därmed direkt på motorn utan adapter.
Jag var osäker på utväxlingen, och efter många bud på internet föll det sig inte bättre än att jag tog tag i saken själv.

Räkna kuggar, ta reda¨på hur den växlar osv tog en stund för mig. Har aldrig sysslat med växellådor tidigare.

1:an
1/((30/43)*(14/41))=4.1976xxxx

2:an
1/((30/43)*(23/40))=2.4927xxxx

3:an
1/((30/43)*(31/36))=1.6645xxxx

4:an
1/((30/43)*(37/32))=1.2396xxxx

5:an
Låst stock, dvs 1.0

Backen
1/(((30/43)*(14/23)*(23/38))=3.8904

När utväxlingarna var fastställda så var det dags att omvandla detta till något mätbart.
Jag har två olika utväxlingar liggandes att välja emellan. 3.72 eller 3.15
Valet är inte gjort ännu, men nu vet jag iaf vad det ger mig.

Styrning, ett extremt luddigt begrepp

Länk

De flesta i min omgivning anser att ”styrning” är ratten man håller i. Korrekt, men det måste på något sätt påverka två hjul, och där blir jag oftast lämnad ensam.
Tack vare Rejsa-forumet har jag ofta och länge kunnat nörda ner mig i tekniska lösningar, ackerman och alla dessa luddiga begrepp som innefattar styrning. Jag har ritat många timmar på min vevaxel, men jag tror att ”styrningen” tar hem pokalen.

För att kunna påverka hjulet, behöver jag ett fäste.

Jag började med detta. Varken snyggt, bra, eller lättviktat.

Det ser klumpigt ut, och varken jag eller mina vänner på forumet var nöjda.

Det svåra var att komma med fästpunkten så nära bromsskivan som möjligt för att få rätt ackermanvinklar.
När jag väl tänkte om, så blev det så självklart, att man inte förstår det första förslaget.

Beställde ett par vattenskurna pusselbitar.
Smidigt med ”tabbar” så man kan ställa ihop bitarna utan svets och se att det passar.

Borrade och gängade i spindlarna.

Tillbaka in i bilen.

DTM, BBS och Magnesium

Jag fick ett erbjudande som jag inte kunde motstå.
Sagt och gjort så åkte jag och min bror en roadtrip norrut och hämtade hem nya fälgar till Wolvon.

Äkta DTM-fälgar av märket BBS som mäter 19×9.25″ och monteras med centrumbult. Men mest imponerande är ändå vikten.
8.08kg.



Däck till dessa bör hamna omkring 225-275 i bredd, vilket kan bli tufft för svängradien. Jag ska prova med 255/35-19″ och se. Blir det problem så smalnar jag av framfälgarna en aning.

För att kunna montera dessa fälgar krävs det centrumbult som sagt. Tillbaka till ritbordet och tänka.
Jag fick mycket hjälp av Ronnie Hilmersson på som har haft exakt samma sorts fälgar på sin Manta.
Dock kommer jag ändra lite så det passar Wolvon bättre.

Såhär såg Ronnies version ut. En riktigt bra och enkel lösning, dock för bred för mig. Hjulet kommer hamna utanför skärmkanten.

Ritade upp hela fälgen noga i SolidWorks

Även den smalare versionen av adapter

Och sedan hela paketet. Detta är långt ifrån klart, och egentligen bara en bonus. Plåtfälgarna kommer få stanna ett tag till.